Ле-Пюи-ан-Велэ – Фижак

 

Начало: Ле-Пюи-ан-Велэ (Le-Pyu en Velay), ступени собора Нотр-Дам де Пюи – древнего святилища Пресвятой Девы. Статуя Черной Богородицы, один из древнейших образов Девы Марии во Франции и во всей Европе (подробнее – в разделе «Святилища»). Дорога берет начало непосредственно в самом соборе, где в 7 утра каждого дня епископ Ле-Пюи (сейчас – монсиньор Анри Бринкар) преподает паломникам особое благословение в Дорогу, где им раздают освященные медальончики с Девой Ле-Пюи и креансьяли (см. Паспорт паломника). Там же, у ног древней статуи св. Иакова, стоит короб, куда верные бросают бумажки со своими молитвенными интенциями. Вот что будет с этими бумажками: каждый раз после благословения епископ предлагает одному из паломников вслепую вытянуть интенцию (молитвенное намерение), в которой тот будет молиться по пути. Перед выходом в Дорогу вы можете и сами пополнить молитвохранительницу своими просьбами: их понесет с собой в путь, может быть, кто-то из следующих за вами паломников!

Начинаясь на ступенях собора, сходящих в город, Дорога спускается на улицу св. Иакова. Не пропустите нужный поворот после соборной площади, внимательно следите за метками: ул. Св. Иакова довольно узкая, будет искушение пойти по более широкой дороге и потерять нужную, выводящую за город, к первому из многочисленных вотивных крестов, которые вам предстоит повстречать. Камешки у подножия креста тоже вотивные, их паломники возлагают с молитвой. Таких крестов или камней – или статуй, или стел — с горкой молитвочек у подножия вы по Дороге встретите немало…

div_shell_3

Ле-Пюи – Ла Рош (La-Roche): 5 км. Маленькая деревушка, где добрые поселяне в жару оставляют в тени навесов свежую воду и сироп для паломников: достаточно, чтобы заработать себе уголок в Царствии, скажу как человек, которому очень впору пришлась эта вода! Сразу от Ле-Пюи дорога идет в гору, большей частью по шоссе, и первые 5 км (до Ла-Рош) очень нелегко дается человеку, еще не вошедшему в ритм Дороги. Итак, в Ла-Роше, на Скале, можно пополнить запасы воды, умыться и отдохнуть в тени.

div_shell_3

Ла-Рош – Сен-Кристоф-сюр-Долэзон (St Christophe sur Dolaison): 4 км. Здесь есть ресторанчик и кафе, можно перекусить перед следующим переходом и набрать воды (у церкви есть источник питьевой). Сен-Кристоф – идеальная дневка, но для тех, кто особо устал, здесь есть жит (недорогая паломническая база) и некоторые комнаты, а еще храм св. Христофора 12 века, принадлежавший тамплиерам Ле-Пюи. Здесь у них была сеньория; мимо замка вы непременно пройдете, выходя из городка. По правую руку примерно в километре от Сен-Кристофа есть ферма Таллод (Tallode), где тоже сдают комнаты паломникам.

div_shell_3

Сен-Кристоф – Монбонне (Monbonnet): 7,5 км. Вы пройдете насквозь две крохотные, в несколько домов, овернские деревушки под названиями Лиак (Liac) и Лик (Lic), где нет совсем ничего – ни магазинов, ни житов, ни источников воды, зато продают знаменитую велэйскую зеленую чечевицу и предлагают заняться почему-то этиотерапией.

В Монбонне есть три жита, в том числе один – с кухней (можно готовить из принесенных с собой продуктов). Ценный совет: если вы решили ночевать в Монбонне, резервиуйте место в жите заранее – это очень популярное место ночлега на первом этапе, просто придя туда к вечеру, вы скорее всего не найдете свободных мест. Впрочем, в городке есть несколько сдаваемых паломникам комнат, вы их узнаете по ракушкам на дверях. У главного жита в Монбонне есть сад, которым можно за небольшую плату воспользоваться как кемпингом.

div_shell_3

Монбонне – Сен-Прива д’Аллье (St Privat d’Аllier): 7,5 км. Потрясающей красоты городок, посвященный Мандскому епископу св. Привату. Древнее приорство Сен-Прива (11 век) некогда было паломническим госпиталем: земли Велэ, Руэрга и Жеводана в средние века считались дикими и опасными, город представлял собой настоящий оплот с крепостной стеной. Остатки стены и приорство никуда не девались, правда, город стоит на холме, к его стенам придется подниматься. В Сен-Прива есть все: два магазина (булочная и мясная лавка), несколько житов, ресторан, христианский бесплатный (за пожертвование приют для паломников на Chemin de Bonheur – Жан-Марк и Мари Люсьен кормят пилиримов за собственным столом и не требуют резервирования. Есть еще маленький бесплатный (за пожертвование же) приют месье Жерара Вашона в самом замке Сен-Прива, возле храма – но там всего 7 мест, если найдется место, то найдется.

div_shell_3

Сен-Прива д’Аллье – Рошгюд (Rochegude): 3 км. Здесь есть горная часовенка св. Роха, ради которой стоит карабкаться в гору, в честь которой называется эта маленькая деревня-крепость. Здесь есть питьевая вода – и не-питьевая тоже, в которой можно умыться и намочить шляпу.

div_shell_3

Рошгюд – Монистроль д’Аллье (Monistrol d’Аllier): 4 км. Это городок-деревня необыкновенной красоты, входящий в программу «самые красивые поселения Франции». Здесь тоже есть все – несколько житов, притом довольно дешевых и с возможностью готовить, большой кемпинг, супермаркет, где можно купить еды и всяких прочих надобностей, ресторация, есть даже автобусная и железнодорожная станции. Через Монистроль протекает река Алье – и тут образует замечательную заводь для купания, с невысокими скалами, с которых здорово нырять. Городок – вроде местного курорта: сюда приезжают с округи просто покупаться и отдохнуть. Еды на следующий дневной перекус лучше купить в Монистроле: на протяжении следующих 12 километров не будет ни магазина, ни даже кафешки. Зато будет очень интересный геологический феномен под названием «Хлеб с сахаром» (pain de sucre) – скалы, особенным образом выветренные, лежащие вертикальными складками. И среди скал – часовенка Марии Магдалины, к которой, уже и так совершенно запыхавшись по дороге вверх и вверх, надо будет еще дополнительно подниматься по ступенькам в камне.

div_shell_3

Монистроль – Сог (Saugues): 12 км. Через деревушки Монтор и Верне дорога по краям, где как раз лютовала в 18-м веке Жеводанская Тварь, приводит к городу Согу. Над городом в знак памяти о тех тяжких годах стоит деревянная скульптура огромного волка-не волка, скалится на людские дома. Символика жеводанской твари здесь будет повсюду: весь регион пестрит памятниками героям, которые ее разным способом ущемляли, статуями волков, музеями Волка (фантастическими и вполне себе зоологическими), эмблемами с волчьими головами, флюгерами-волками. Даже кафе «У жеводанской твари» (в когтях у сказки…) можно повстречать! Сог – центр кантона, здесь, естественно, найдется какой угодно приют, от большого муниципального жита до множества сдаваемых комнат (мы жили на главной — рыночной – площади в приюте «У св. Антония» у старушки мадам Моник Дюбуа, которая предлагала паломникам и ужин со своего стола – двоим по цене одного. В Соге есть воскресный рынок, на который съезжаются жеводанские фермеры: если вам нужны разного вида оливки, жуткий овернский каменный сыр, который необыкновенно вкусен, но узнают это лишь отважные, пережившие первые 5 минут густого носочного запаха, — колбасы, аперитивы, загадочный минерал – алунский камень, который в Оверни как раз и добывают, — все это тут есть. Как раз на площади напротив храма – коллегиального собора Сен-Медар, который прославлен реликвиями целых двоих согских святых! Об этом подробнее – в разделе «Святилища». Еще в Соге есть автостанция и пункт туристической информации, где можно разжиться картами города и кантона, адресами житов, проштамповать креансьяль и так далее.

div_shell_3

Сог – Ла-Клоз (La Clause): 7,5 км. В Ла-Клозе есть, несмотря на крохотный размер деревушки, целых два жита; на одном из них, фермерском, можно купить еды – сыра и хлеба – которые прямо здесь и производят.

div_shell_3

Ла-Клоз – Фальзе (Falzet): 3,8 км, и довольно крутой подъем. В Ле-Фальзе тоже есть два жита и источник питьевой воды, а также затененная площадка со столиками, где можно посидеть, отдохнуть после подъема и перекусить. Несколько часов в день в жите открыт магазинчик – домашние сыры, паштеты, а вот насчет вина не знаю.

div_shell_3

Фальзе – Виллерэ-д-Апшье (Villeret-d’Apchier): 1 км (даже чуть меньше). Дорога сойдет с шоссе и пересечет эту деревушку проселками, и дальше пойдет параллельно автодороге. В нижней части деревни есть священный источник, посвященный св. Петру!

div_shell_3

Виллерэ – ферма Ле-Соваж (Le-Sauvage), то есть Глухомань: 8,5 км. По дороге будет возможность сойти с пути и сделать лишний километр налево, чтобы попасть в деревню Шаналейль, где есть место для отдыха, магазин, где можно пополнить запасы еды, кафешка и жит, который держат двое супругов, старых паломников – Люсетт и Жан-Луи Буффар-Рупэ. У них есть и комнаты на 2-4 человека, и пастушеские «кабаны» для бедных, и возможность готовить, и возможность покушать за их столом, и постирать одежду в машинке – как всегда у старых паломников, есть все. Ле-Соваж – это маленькая ферма, совмещенная с круглогодичным житом. Это редкий случай жита, где есть конюшни: принимают паломников на лошадях или ослах. Здесь тоже есть возможность готовить и полупансион, а также продают продукты фермы.

div_shell_3

Ле-Соваж – часовня св. Роха (chapelle St Roch): 3,5 км, по большей части вверх. К этой часовне ходят местные диоцезальные паломничества. Красота изумительная. Возле часовни – источник св. Роха, вода льется из пасти собачки: это деревянный пес св. Роха, который носил ему хлеб. Подробности про житие св. Роха см. в разделе «Святилища», в Монпелье.

div_shell_3

Часовня св. Роха – Сент-Альбан-сюр-Лиманьоль (St Alban sur Limagnole) : 9,5 км. Вскоре после часовни и источника Дорога Иакова пересечет еще одну помеченную дорогу – GR-4, не паломническую, а туристскую, по горам и ущельям Ардеша. Но ваша дорога пойдет дальше, через деревню Руже (Rouget) наконец-то в городок, где есть все виды пристанищ, магазины (две булочные, две мясные лавки и супермаркет «Spar»), ресторан и кафе, аптека, почта, банк с банкоматом и даже туристский офис. И храм св. Альбана с колокольней – многократно перестраивавшийся, но изначально все-таки романский.

div_shell_3

Сент-Альбан – Лез-Эстре (Les Estrets): 7,5 км. Через деревушку Гразьер-Маж, где можно набрать водички; около нее на берегу речки Лиманьоль есть большой кемпинг, где тоже можно остановиться с лошадьми и ослами и купить что-то перекусить. В Лез-Эстре есть отличный огромный жит «Жеводан» (с волчьими следами на печати): в нем есть дортуар, отдельные комнаты и площадка для пикника с грилем, где можно что-нибудь зажарить. Или купить что-то поесть у хозяина – месье Паскаля Руссе. Километром дальше, в Бигоз, есть еще один жит со снэк-баром, где можно купить не только сандвичи, но и местную достопримечательность – алигот, блюдо из картошки со сливками и сыром, которое наматывается на ложку и тянется, тянется. В общем, перед тем, как отправиться на жуткое плато Обрак, есть чем подкрепиться. Потому что уже через 7 километров –

div_shell_3

Лез-Эстре – Омонт-Обрак (Aumont-Aubrac), врата на плато: 7 км. Омонт-Обрак – самая крупная коммуна Обрака, с железнодорожной станцией, автовокзалом, супермаркетом «Виваль» и прочими магазинами, множеством комнат, житов и муниципальным кемпингом с июня по октябрь. А еще тут есть воскресный и праздничный рынок с местными аперитивами (главный – черносмородиновый, вроде «Кассиса»), и паломнический магазин, где продаются – помимо разновсяких ракушек и посохов – рюкзаки, спортивный инвентарь, трекинговые палки и т.д. А на святого Иакова здесь праздник. В 2010 году на улицах звучал Дассен, бесплатно угощали вином, а совсем под вечер приехало кино! на стену храма Сент-Этьен повесили экран, площадь заставили стульями и скамьями и крутили для всех желающих замечательный, тогда только что вышедший фильм «Сен-Жак Ла Мекк» («Сантьяго-Мекка»). Но даже в июле приходилось смотреть кино на улице, завернувшись в спальник: в горах Оверни, особенно здесь, в Обраке, действительно холодно! Не нужно обольщаться, что это юг Франции: Франция собрала в себе множество микроклиматов, так вот на плато Обрак нет никакого Юга: ветераны наполеоновских войн некогда съезжались сюда зимой, когда их обуревала ностальгия по пережитому и хотелось вспомнить заснеженные суровые равнины России. (Повспоминать с полсуток, а потом спуститься в Омонт или Насбиналь и утешить себя горячим вином!)

div_shell_3

Омонт-Обрак – Ла-Шаз-де-Пейр (La Chaze de Peyre) – 4,5 км: деревушка с церковью и парой крестов на площади (а еще есть муниципальный туалет и фонтанчик с питьевой водой). Гораздо более интересное святилище – на выходе из деревни: часовня, которая сейчас посвящена Деве Марии Ла-Салеттской, раньше – Святой Троице и Святому Кресту). Дорога после часовни некоторое время (до следующей деревни, Ласбро) пройдет по шоссе, которое дублирует римскую дорогу Агриппы. В этих краях наткнуться на римскую дорогу двухтысячелетней давности — проще простого, и многие из овернских деревушек, где сейчас церковка и десяток домов, — это все римские поселения в новообретенной колонии, их иногда выдают имена, такие, как Альба-ла-Ромэн… Впрочем, не отвлекаться, к делу!

div_shell_3

Ла-Шаз – Катр-Шеман (Quatre-Chemins): 6 км. Название говорит за себя: это действительно перекресток 4 дорог, а на перекрестке – большая деревенская таверна, открытая круглогодично. Тут можно поесть отличного супа за пару евро и отдохнуть от жары (или от холода, смотря по сезону).

div_shell_3

Катр-Шеман – Финьероль (Finieyrols): 5 км. Минуя мельницу на ручье, дорога приведет в крохотную… даже деревушкой не назвать… на крохотный хутор Финьероль, где можно пополнить запасы воды и где в скалах растет голубой лен. Чуть-чуть не доходя до Финьероля есть деревенский жит «Les Gentianes» с комнатами с цветочными названиями и полупансионом (то есть ужином покормят, и завтраком тоже, и принимают в оплату банковские карты, что в деревенских и хуторских житах бывает крайне редко). А зато в Финьероле есть свой святой. Еще не беатифицирован, но уже признан Слугой Божиим, и в честь него на входе в Финьероль стоит памятная стела, а в окрестных житах помимо карт и открыток прохожанам предлагается книга о нем – «Луи Далль, свободный человек». На его родном доме в Финьероле – тоже памятная доска. Епископ Перу, бывший узник Бухенвальда… Родился в семье с 15 детьми… Был в детстве пастушком в Обраке, после чего уже ничего не боялся и решил стать миссионером… Louis Dalle, priez pour nous.

div_shell_3

Финьероль – Монгро (Montgros): 8 км. Самый Обраковый Обрак: каменное плато, очень мало растительности, очень часто – туман, облака, дождь. Из тумана по сторонам – каменные ограждения и обракские прекрасные коровы – порода, которая родом отсюда: песочные или кирпичные огромные звери с белыми, черноконечными рогами и белыми же мордами. Они тут повсюду, их-то и пас некогда будущий епископ «самого высокого в мире диоцеза». Каменные оградки служат ограждениями их огромного загона. Впрочем, идти им некуда и незачем: и там Обрак, и тут Обрак, кое-где из плато выступают треугольные каменные хижины здешних обитателей-пастухов и медников: бюроны. По дороге встретится деревушка Рьетор д’Обрак (Rieutort d’Aubrac), где есть источник питьевой воды. Дальше – ручеек Ле-Бес, в дождь разливающийся до речушки, а от моста через Бес по обеим сторонам дороги уже будут появляться хутора с житами. В Монгро даже есть ресторан, правда, довольно дорогой, и в нем – тоже дорогие комнаты на съем, специально для паломников, которые настолько озверели от плато Обрак, что хотят остановиться немедленно, выпить – и в кровать. Проще дойти до Насбиналя, где выбор гораздо больше.

div_shell_3

Монгро – Насбиналь (Nasbinals): 3,5 км. Очень уютный город на неуютном плато. Возле церкви – источник воды; два супермаркета (Proxi иVival), несколько булочных, множество житов и комнат (в том числе жит для конных паломников), муниципальный кемпинг, веселые деревянные св. Иаковы на углах улиц, памятник всеми любимому покойному мэру Насбиналя с аккордеоном…

div_shell_3

Насбиналь – Обрак (Aubrac): 9 км, последний рывок по плато. Обрак стоит внизу, у его подножия. На спуске обнаружится некое концептуальное произведение искусства, созданное обракским скульптором и посвященное, что характерно, плато Обрак: подобие стелы золотого сечения, с дыркой, в которую виден обракский госпиталь-замок, и с философским изречением: «В одиночестве и молчании не слышно ничего, кроме самого главного». Так-то вот.

Обрак крохотный: здесь каким-то образом на 10 домов умещается пара ресторанов, магазинчик, пункт информации, где выдадут ключи от обракского главного муниципального жита (есть еще несколько комнат, но зачем они нужны, если есть такая великая вещь, как обракский жит!) Ради него одного стоило пересечь плато. Это древний, начала 12-го века, госпиталь, именуемый «Английской башней» — и впрямь это круглая башня о нескольких этажах, в которую поставили современные двухэтажные кровати, провели электричество и воду в туалеты и в бывшей общей зале на втором этаже сделали раковину и электрическую плиту. Остальное осталось как при основателе – кравчем фламандского графа, мсье Адаларде, который натерпелся такого страху на плато Обрак, где тогда лютовали волки и разбойники, что дал обет: спустится с плато живым – оснует госпиталь для паломников, чтобы они после спуска могли там подлечиться и отдохнуть. Адалард сказал – Адалард сделал: вот он госпиталь, до сих  пор работает! И святилище при нем, Нотр-Дам де ле Повр (Святая Дева Бедняков), где в память об Адаларде висит памятная доска, и романское распятие все то же, и статуи святых, и история госпиталя и Адаларда в современном исполнении на стенах: разбойники – плато – обракские коровы – рыцарь бедный – наконец исполненный обет, благорастворение воздухов, святилище и госпиталь, счастливые ромеи вкушают вино и хлеб. Очень там здорово, просто потрясающе.

А еще в Обраке есть ботанический садик! Крохотный, вроде огорода, с какими-то совсем простыми растениями вроде герани, капустки такой, капустки сякой… Даже совершенно ясно, зачем он нужен: кто прошел плато Обрак, должен срочно вспомнить, как выглядят такие удивительные вещи, как маргаритка или яблоня.

div_shell_3

Обрак – Сен-Шели д’Обрак (St Chely d’Aubrac): 8 км. На полпути над одноименной деревушкой будет отличная развалина замка Бельвезе – XIII век, степень сохранности приличная. Сами сеньоры похоронены в храме городочка Сен-Ком (св. Косма), который вас еще ждет впереди. Дорога вообще пойдет приятная, по красивым зеленым холмам, совершенно не похожим на голое плато с бюронами и каменными стенами. Сен-Шели хотя еще и носит имя Обрака, уже вполне очаровательное место, ничего общего с мрачным плато не имеющее. Идеальная дневка, и покушать можно при желании в довольно дешевой пиццерии, а можно зайти в магазин. Именно здесь, в Сен-Шели, на выходе из деревни предприимчивые детки продавали по еврику паломнические ракушки.  В Сен-Шели был бенедектинский госпиталь 11 века; в храме осталась романская статуя Иакова-паломника. А на старом прекрасном мосту через ручей Болард есть «Голгофа» 14 века и каменный паломник.

div_shell_3

Сен-Шели д’Обрак – Сен-Ком д’Ольт (St Côme d’Olt): 16 км. Долгий переход, по дороге будет несколько маленьких деревень: Лестрад (L’Estrade), 6 км, можно пополнить запас воды. Ла-Розье (La-Rozier), тоже есть вода, и, наконец, за 3 км до Сен-Кома – Грез (Grèzes), где можно дешево поесть (дежурное блюдо за 6 евро). Это для тех, у кого совсем кончились силы и доползти до Сен-Кома уже никак. За полкилометра до Сен-Кома есть монастырский госпиталь (монастырь Мале) сестер св. Анжелы Меричи – в здании древнего монастыря, со всем, что нужно паломнику, мини-дортуарами в бывших кельях и возможностью участвовать в литургии сестер.

В коммунальном жите, за который отвечает мадам Элиана, в 2010 году были обнаружены ужасные клопы! Впрочем, хозяйка сама пришла от этой новости в ужас наутро и не взяла с нас денег, а также подарила аэрозоль от клопов, которым нужно опрыскивать вещи, чтобы товарищи punaises (это слово я не забуду до самой смерти) ни за что туда не проникли – потому как люди с рюкзаками – пюнезий обычный способ автостопа по паломническим житам. 2010 год был особенно клоповым во Франции, в каждом жите висели объявления о том, что рюкзаки класть на кровати не стоит (это потенциальное пюнез-такси), продавался дезодорант Claco – Je ne marche pas avec la punaise – и прочая, и прочая… На нашем пути клопы встречались трижды. В следующие несколько лет – ни одного раза, и бум с предостережениями тоже сошел на нет. Так что, скорее всего, не стоит остерегаться коммунального жита на этот предмет в будущем, тем более что сам по себе жит прекрасен и дешев, в старинном замкообразном доме в несколько этажей, с огромной кухней. Если бы не клопы. Еще слово о клопах: если вы рискуете их встретить (неудачный год, везде объявления), выбирая места в житах, избегайте комнат со шкафами. Обычно твари живут в белье (впрочем, когда их очень много, они живут уже везде, и никакие предосторожности не помогут).

Ольт – это на местном диалекте окситанского река Лот, которая и дала имя региону. Лот протекает непосредственно через Сен-Ком и предлагает сразу много отличных мест для купания с удобными подходами к воде.

div_shell_3

Сен-Ком д’Ольт – Эспальон (Espalion): 6 км. Еще один необыкновенно красивый город на Лоте, при этом реально большой. На входе в город с Дороги – удобные места для купания, река образует лагуны, подходы хорошие, местные жители тоже купаются. Город мостов-мостов-мостов, замечательной набережной. Есть все, что нужно: магазины, банк с банкоматом, житы, кемпинг, кафе, магазин всякого паломнико-туристического инвентаря, офис туризма с картами. Ночью очень-очень красиво – подсвечены мосты и дома, обрывающиеся в Лот, который в этих местах довольно широк. Дальше дорога пойдет более-менее вдоль Лота, периодически от него недалеко отходя; очень удобный кусок для жаркой погоды, и много деревушек по дороге, где можно пополнить запас воды. Дорога из Сен-Кома в Эспалион сильно поднимается, потом снова идет на спуск. На высшей точке подъема стоит статуя Пресвятой Девы, открывающая объятия Эспалиону.

div_shell_3

Эспальон – Бессюэжюль (Bessuéjouls): 3 км. Сама деревушка ничем не примечательна, кроме кранчика с водой на углу мэрии, зато буквально на входе в нее — прекрасный романский храм Сен-Пьер, который пуст, открыт для паломников и поражает совершенно неземной романской «воздушной» часовней посреди колокольни, на полпути до колоколов. Часовня в форме фонаря, резные колонны, выступающие из них горгульи, все сохранилось великолепно. На площади – паломник, подобный Бенуа Лабру, в человеческий рост, сваренный из всяческого металлолома.

div_shell_3

Бессюэжюль – Эстен (Estaing): 8 км. Дорога по холмам, без особых высот, однако в достаточной степени вверх-вниз. Через 3,5 км от Бессюэжюля спускается к Лоту в местечке Борегар («прекрасный вид», вид и правда отличный), можно пополнить запасы воды. Кроме Борегара, ничего примечательного не будет до самого Эстена (давшего свое имя, кстати, прежнему президенту Франции и знаменитому писателю Валери Жискар Д’Эстену, который происходит из древнего овернского дворянского рода!). Зато Эстен! Снова участник программы «Самые красивые поселения Франции». Стоит над Лотом; на древнем мосту среди цветов – статуя местного блаженного 15 века, Франсуа д’Эстена.

Эстен прекрасен. Собственно, не могу найти хотя бы чего-нибудь, чем он не был бы прекрасен. Места для купания есть – при желании прямо в черте города, под мостом. Супермаркет «Виваль» на берегу реки, две булочные. Банк, почта, аптека, туристический офис, два ресторана (дорогой и не очень – с меню по 12 евро), несколько житов – коммунальный с готовкой, по десятке, и ряд частных. Но зачем нужны какие-то житы, если в Эстене есть самое лучшее на Виа Подиенсис странноприимное братство Hospitalité Saint-Jacques. Утверждены Церковью как церковная община они где-то в начале 2000-х. Глава общины — брат Леонар – себя таковым не признает (заводил нас в часовню и показывал там статую Пресвятой Девы: «А это наша приоресса!») Община посвящена св. Иакову и св. Бенуа Лабру – редчайший случай! Оттуда у меня и иконка св. Лабра, которую обычно нигде не сыскать: люди так удивились, что в России знают Лабра, что начали дарить подарки. В общине несколько больших (2-этажных кроватей на 10), но очень комфортных дортуаров, резервирования нет – просто приходишь и стучишь в дверь. Платишь, если хочешь, сколько захочешь – бросаешь с утра что-нибудь в закрытый ящичек в коридоре. Паломников кормят ужином за своим столом (прекрасный ужин из 3 блюд с десертом, община ест вместе с гостями и расспрашивает их про жизнь). Главная помощница Леонара – Доминик. Община принимает волонтеров – в 2010 там работал парень из Германии, Эрнст (вылитый хоббит). С утра можно позавтракать – завтрак в столовой, но с самообслуживанием. Можно участвовать в литургии общины — читать с госпитальерами утреню и вечерню, ходить с ними на мессу в местный храм: Леонар знает тут всех священников и все расписания, когда мне писала смс-ки из Москвы подруга, у которой были трудные роды, Леонар, узнав об этом, живо нашел священника, и через полчаса была нам вотивная месса! Когда у них останавливаются священники, то мессу могут отслужить и в общинной часовне, которая открыта для паломников круглые сутки. Если вы не католик, вас все равно примут, ни о чем не спросят, покормят и разместят: молитва и таинства сугубо по желанию. Прекрасный дом и прекрасные люди!

div_shell_3

Эстен – Голиньяк (Golinhac): 16 км. Долгий переход, еду на обеденный перекус лучше взять с собой – купить по дороге будет негде. Первые километров 5, до деревеньки Монтегю дорога идет вдоль Лота, что очень удобно для жаркой погоды. В Монтегю можно затариться питьевой водой. Дальше дорога, петляя, полезет в гору и пойдет в основном по высоте, далеко от реки и по местам малонаселенным. Из полезного для паломников – разве что деревенька Фонтейль, где есть кемпинг (в том числе с вагончиками-караванами, если нет палатки), и довольно дорогой жит с возможностью ужина. Не доходя полутора километра до Голиньяка – еще один дороговатый жит в деревне Массип, 13.50 с возможностью готовки – или с ужином, но тогда уже за 30. Легче дойти до Голиньяка, где помимо дорогого жита «Ла Бастид», есть огромный и отлично развитый спортивный кемпинг, где есть и дом-турбаза, и места для палаток,. Все это с  возможностью готовить – на настоящей удобной кухне, а не на гриле, а потом возвращаться в свою палаточку – и снек-баром. В Голиньяке есть  мясная лавка и супермаркет «Прокси», все очень близко от кемпинга, не нужно пробираться на другой конец деревни – она очень маленькая. Кроме прочего, Голиньяк стоит на высоте, дополнительные бонусы – отличный панорамный вид и маленькая, но древняя (XI в) и красивая романская церковь св. Мартина – бывший храм бенедиктинского приорства, зависевшего от Конка (см. раздел «Святилища»).  Через Голиньяк и близлежащие деревни проходит еще одна размеченная (желтым и белым, в отличие от Дороги Иакова) дорога – Lo Camin d’Olt, не священная, а просто туристская, по красивым холмам.

div_shell_3

Голиньяк – Эспейрак (Espeyrac): 8,5 км. На входе вас встретит древний каменный крест. Здесь уже все храмы и все поселения сплошь под эгидой Конка, следы Конка везде, Сен-Фуа (святая Вера) со своими чудесами в каждой церкви – и в эспейракском храме Сен-Пьер тоже. Бедный паломник по имени Вюитберт в 10-м веке попал в этих краях в руки разбойников, которые ему выкололи глаза. Он еле остался жив и стал нищенствовать, но во сне ему явилась святая Вера и велела продолжать паломничество, что он и сделал – и в храме Конка к нему чудесным образом вернулось зрение. В Эспейраке можно набрать водички напротив церкви, купить еды (есть два магазина) и при желании остановиться в недорогом (12 евро) коммунальном жите или дорогом (40-40 евро) отеле-ресторане. А можно идти дальше в Сенерг.

div_shell_3

Эспейрак – Сенерг (Sénergues): 3,5 км. Всего 3 с половиной км, зато все вверх, так что отдохнуть захочется. Отличное место для дневки (куда лучше, чем для ночевки: всего один жит, по 17 евро, хотя жит очень комфортабельный и входит в число немногих, где есть все условия для инвалидов (см. «Вопросы и ответы» – статья «Рандолин»). Такие житы отмечены значком инвалидной коляски. Крупная деревня со всей нужной инфраструктурой (кафе, почта, магазины, место для отдыха и пикника, место для того, чтобы покушать – с навесом, столиками и скамьями.  Если жит дороговат, а остановиться на ночь уже хочется, лучше выйти из города  и сойти с дороги вправо всего на полтора километра, чтобы попасть на ферму Le Fraysse, где есть кемпинг со стиральной машиной и возможностью поужинать за дополнительную плату. На пути до Сенерга есть христианская странноприимная община Le Soulie («башмак»), где можно остановиться за пожертвование, а можно просто попить чаю или воды с сиропом и помолиться в общинной часовне, посвященной св. Флёр.

div_shell_3

Сенерг – Конк (Conques), аббатство св. Веры Аженской (Abbey St Foy): 12 км. Из Сенерга дорога пойдет все по высоте, по горам, но более-менее гладко на протяжении примерно 10 км, до деревни Сен-Марсель (где есть питьевая вода, но нет магазинов и т.п. – до Конка ничего такого не будет). А дальше начнется довольно крутой спуск. Конк, одно из главных святилищ на дороге Ле-Пюи, расположен в горной расселине. Этот спуск довольно опасен в тумане и в дождь; на выходе из Конка ожидает не менее тяжелый и крутой подъем. Сам Конк лежит в чаше меж зеленых гор, над горной рекой Дурду. Значение его как святилища огромно, герб его с тремя ракушками и перекрестком трех дорог знаменит и древен, притом сам он довольно маленький: кроме гигантского аббатства Сен-Фуа и принадлежащего аббатству гигантского же премонстрантского госпиталя, тут мало что есть. А впрочем, ничего и не нужно. Госпиталь, который содержат братья-премонстранты, правда огромен, он на 100 мест. Огромные дортуары, огромная трапезная, где еще за десятку можно поужинать вместе с братьями и прочими паломниками. Свидетельствую: ужин действительно хороший и с вином. Тем более что возможности готовить в госпитале нет. Есть кроме огромного дортуара отдельные комнаты на двоих, от 30 до 38 евро. Братьев-премонстрантов можно издали принять за доминиканцев по хабиту – но ничего подобного, это норбертинцы, одна из немногочисленных общин, оставшихся во Франции, да и во всем мире. Госпиталь не закрывается, можно выходить поздно вечером и потом вернуться.

Возможность готовить зато есть в коммунальном жите, который тоже по 10 евро. Но там далеко не так интересно, как у братьев в древнем монастырском здании с витражами, арками и переходами. Еще на выбор в плане жилья есть частные комнаты и частный жит с завтраком и возможностью готовить. Еще есть кемпинг с трейлерами для беспалаточных, пиццерия и блинная, дорогой отель-ресторан, булочная – а вот большого супермаркета нет, вместо него – в верхней части города маленькая бакалея (дороже среднего супермаркета) с сушеными колбасами, овощами и багетами, где тоже можно купить какой-нибудь обед: большой салат, или блюдо дня, или кофе с круассанами. В общем, в Конке дешевле выйдет питаться где-нибудь (в бакалее Epicerie-Café-Depot весьма недорого, в пиццерии пиццу продают по кусочкам), чем готовить самому.

Я тут все о еде и крове, потому что о храме, сокровищнице и самой святой Вере Аженской (Сен-Фуа) подробно будет в разделе «Святилища». Тут скажу только, что Конк сказочно красив в любое время суток, здесь есть офис туризма, где объяснят и направят, полно всяких лавочек с сакраменталиями и просто сувенирами, нашивками, посохами, фигурками святых, керамикой и т.д. и т.п., статуи св. Иакова на углах улиц, розы, арки, маленькие Святые Девы, лесенки-лесенки-лесенки, тот самый фронтон храма, который во всех учебниках по истории искусств представляет собой образец романской скульптуры и барельефа, потому что он – лучше всех сохранившийся в целом мире… Единственное условие для того, чтобы шнырять по Конку: хорошая дыхалка. Он весь волнистый, из сплошных подъемов и спусков, хотя и очень маленький. И совершенно не туристский, вдали от магистралей и шоссе, здесь почти все присутствующие – паломники, и поэтому в офисе туризма, в аббатстве, в храме служащие говорят на разных языках. Вход в сокровищницу, где хранится золотая рака св. Веры, к слову сказать, платный. Зато по вечерам в храме бесплатные органные концерты – играет один из братьев аббатства, брат Жан-Даниэль, его диски можно купить в Конке, а так – заходи и слушай. Или проходи мимо и слушай: вечером музыка заполняет площадь вокруг храма и по всему Конку тихо разливается.

Важная особенность госпиталя аббатства: если хотите выспаться – выбирайте другой жит. Здесь поднимают колокола в 7 утра, а в 8 уже нужно очистить помещение. Если вы долго гуляли ночью, любуясь Конком, будьте готовы к ранней побудке.

Конк – одно из традиционных мест начала паломничества: здесь можно получить креансьяль. На мессе проводят торжественное благословение паломников, которые начинают тут дорогу – и тех, которые продолжают, тоже.

div_shell_3

Конк – Прайссак: 10,5 км. Обязательно хорошо позавтракайте перед этим переходом, понадобится много сил. Это 10 км постоянного набора высоты (от 280 до 600), иногда очень крутые участки. И никакой питьевой воды и деревень для отдыха по дороге – только вскоре после выхода (1,5 км) будет романская часовенка Сен-Фуа, в которую паломники традиционно заходят позвонить в колокол на прощание. Часовня открыта, колокол ждет всех. У часовни святой источник, известный чудесами по исцелению зрения. Горы поутру на крутом подъеме из Конка (придется карабкаться, набирая высоту, а потом продолжать уже по гребням гор) действительно курятся туманом, как алтари.

Карта говорит, что есть еще вариант через Ноальяк (Noalhac): тоже примерно 10 км, тоже крутой подъем, в чем разница – не знаю, сам там не ходил. В Ноальяке, судя по гиду же, есть коммунальный жит с возможностью готовить и еще один жит при бакалее, где ночь с ужином и завтраком стоят всего 29 евро. Вообще деревня крупнее Прайссака, кроме того, там есть помянутая бакалея; в Прайссаке все, что есть, — это жит, который держит старый паломник Жан-Люк Ру. Предположительно (сам не пробовал, но в гиде указано), у него можно купить сыр, хлеб, вино и колбасу и перекусить на местечке для пикников, а также остановиться на ночь за пожертвование. Благослови Боже Жан-Люка и его дом.

div_shell_3

Прайссак – Деказвилль (Decazeville): 9,5 км. Дорога через Ноальяк на этом участке вольется в основную. Был крутой подъем – теперь будет крутой спуск, который еще опаснее подъема. С 550-600 м. придется спуститься к тем же 200 с небольшим. Деказевилль – большой (сравнительно с другими встречавшимися на пути) город и центр кантона, здесь есть все, даже железнодорожная станция. Много житов и комнат, много магазинов. Сам город притом не особенно интересный, основан всего лишь в середине 19 века графом-роялистом Эли Деказе, министром промышленности времен 2 Империи (в честь него, само собой, и назван город). Выстроил его месье Деказе для разработки и транспортировки угля по Лоту в сторону Бордо. Статуя отца-основателя, разумеется, город украшает (что-то же должно его украшать). Раньше это было маленькое местечко под названием Ла-Салль (Ла-Сала по-окситански), где добывали уголь. Зато в церкви Нотр-Дам есть крестный путь работы Гюстава Моро! Сам, правда, не могу засвидетельствовать, прекрасно это или нет: Деказевилль лично я пробежал как можно быстрее, посетив только супермаркет «Proxi» на выходе, чтобы купить макарон на ужин и бежать дальше, на место ночевки.

div_shell_3

Деказевилль – Ливиньяк-ле-О (Livinhac-le-Haut), то есть Верхний: 4 км. Верхний-то он Верхний, а находится опять в низине, из Деказевилля будет небольшой подъем, потом короткий спуск, и никаких гор, и никакого Ливиньяка-Нижнего вблизи не обнаружено. Единственное предположение: «Верхний» в данном случае – такое же прозвище, как у Робингудовского «Маленького Джона». В жит, в котором мы остановились, вечером принесли паломницу со сломанной ногой: она ее сломала как раз на спуске в Ливиньяк. Мужественная дама лет за сорок в гипсе, доставленная из пункта первой помощи своими товарищами, стойко смеялась, но с дороги, разумеется, сошла: утром за ней приехала карета скорой помощи, чтобы увезти ее в Тулузу, а постель ей постелили на первом этаже, в столовой, чтобы не таскать больного человека по лестницам. Кстати рекомендую жит, где так заботились о пострадавшем паломнике: это жит Magnanerie («Шелкопрядня»), который держит мадам Робертсон на самом входе в город. Мадам француженка, но была замужем на англичанином, и поэтому говорит на отличном английском. Комнаты на двух этажах по 15 евро на человека – чуть дороже среднего дортуара — но очень уютные, с санузлами и «одноэтажными» кроватями, при этом возможность готовить с использованием хозяйской посуды – или же возможность поужинать с хозяйкой, завтрак (самообслуживание) включен в стоимость, завтрак обильный, хотя и чисто французский. Помимо мадам Робертсон, в Ливиньяке, довольно крупной деревне за мостом через Лот, достаточно житов, есть приходской прием паломников в местном храме: с 8 утра и до 18 вечера мадам Марти вас примет, поставит красивый штамп в креансьяль и угостит напитками и выпечкой. Незадолго до города есть один большой кемпинг, сразу на выходе – другой: большой означает, что там есть и трейлеры, и возможность поесть, и даже бассейн. Коммунальный жит стоит 14 евро (почти никакой разницы с мадам Робертсон), трейлеры на кемпинге – тоже около того. Дневной рацион лучше закупить в Ливиньяке, дальше будет большое расстояние, на котором магазинов просто нет – или они работают иногда и недолго, что в провинциальной южной Франции не редкость.

div_shell_3

Ливиньяк-ле-О – Монтедрон (Montedron): 6 км. И снова вверх. Примерно на 200 м. От Лота вы уйдете, уходя из Ливиньяка, так что искупаться негде. В Монтедроне есть питьевая водичка, какие-то комнаты на съем и приходской прием паломников – если позвонить заранее или просто наудачу зайти в пресвитерию (сразу за храмом, в маленькой деревне не ошибиться), то там дадут холодных или горячих, по желанию, напитков и печенек и предложат посидеть отдохнуть в холодке (или в тепле, зависит от сезона).

div_shell_3

Монтедрон – Фижак (Figeac): 19,5 км. Фижак, один из крупнейших городов на Дороге Ле-Пюи, отмечает, что вы проделали примерно треть французской части этой дороги (до Сен-Жан-Пье-де-Порта, до границы).

Переход долгий, правда, таких перепадов высот, как в Конке, уже не будет. Где отдохнуть: после Монтедрона, через 9 км, в местечке Сен-Феликс есть храм св. Радегунды (Сен-Радегонд) 11 века, с романским тимпаном, изображающим первый несчастный момент в истории человечества – Адама и Еву, искушаемых Змеем. Местечки, где можно пополнить запасы воды, по дороге будут встречаться – между Монтедроном и Сен-Феликсом у часовни Гиранд есть краник, дальше вода будет за Сен-Феликсом, в местечке Сен-Жан Мирабель, возле кладбища и за мэрией. С едой сложнее. Только через пару км после Сен-Жан Мирабель в местечке Панакар (Panacard) будет мясная и хлебная лавка, но работает она не нон-стопом, как супермаркет, и может быть попросту закрыта часов с 12 и до 16, а в воскресенье и понедельник и вовсе не работает. До Фижака оттуда около 5 км.

Фижак – город Шампольона: великий египтолог был отсюда родом. Здесь, конечно, есть его музей, и памятная стела, и копия камня с впервые в Европе и в мире расшифрованными им иероглифами. Есть огромный муниципальный кемпинг (в том числе для паломников на лошадях), множество комнат и житов, но я расскажу только о том, что знаю сам (для остального и существует путеводитель).

Первое: фижакские кармелитки – не те люди, у которых стоит останавливаться. Даже притом, что я с вечера зарезервировал у них две койки, даже притом, что мы отправили туда рюкзаки транспортом (ибо очень долгий переход), места там для нас в результате не нашлось – «Извните, другие паломники пришли раньше… — Но мы резервировали… — Ничего не знаем, найдите что-то другое…» Пришлось нам, солнцем палимым, мыкаться по вечернему Фижаку, где все житы и даже огромный муниципальный кемпинг на берегу реки Лё-Селе были уже полны под завязку – кроме разве что дорогих гостиничных номеров от 60 евро и выше. Выручил нас случай и прекрасный человек Жан-Мишель, владелец христианского приюта, где останавливаются за пожертвование. Места там тоже не нашлось – в 8 вечера все житы уже полны, а такие – в первую очередь. Но Жан-Мишель совместно со своим другом Габриэлем обзвонил всех знакомых и нашел нам приют на самой окраине города, у Мари-Пьер, в ее приюте, называемом «В палаточке» (Sous la Tente). Большая самодельная палатка системы «шатер» стояла у нее в саду, укрывая от дождя несколько кроватей. Светильник хозяйка принесла из дома, в душ и туалет ходили тоже у нее, ели за столом в саду: вполне по-хиппейски и уютно. А на следующий день в Фижаке нам предложили бесплатный кров добрые сарацины (марокканцы!) Рашид и Маджид, музыканты и настоящие наши братья по вере, в отличие от загадочных кармелиток: все по Писанию, так и узнаешь, кто тебе брат, а кто – нет… Но это уже совсем другая история.

Второе: в Фижаке есть ассоциация «Sur les Chemins de Compostelle», они принимают паломников в храме Спасителя (St Sauveur) каждый вечер с 16.30 до 18 часов. Тут, как и в Конке, можно получить креансьяль. Представителей этой ассоциации, которые периодически могут и разместить паломников, можно встретить еще и в Рокамадуре. В Фижаке тоже служат паломнические мессы с особым благословением паломников, но не ежедневно, как в Ле-Пюи или в Конке; тут нужно спрашивать представителей ассоциации.

div_shell